Возведение стен из дерева — видео

Стены из бревен

В качестве строительного материала для стен из бревен лучше всего использовать сосну или ель. Благодаря высокому содержанию смолы в этих деревах, бревна из них хорошо противостоят атмосферному воздействию, соответственно имеют больший эксплуатационный срок.

Один из основных способов возведения таких стен – это укладка бревен горизонтальными рядами друг на друга и скрепка их по углам с помощью врубок. Один ряд скрепленный по всему периметру называется венцом. Все ряды от основания до крыши – срубом. Имеет свое название и первый ряд – окладной венец.

При возведение стен описанным методом, нижний венец выполняется из толстых бревен. При этом две из их стороны, внутренняя и нижняя, специально обтесываются (канты). Канты делают не менее 15 сантиметров. Они необходимы для того, чтобы бревна максимально плотно прилегали друг к другу и были устойчивы. На углах, венцы соединяются с помощью вырубов – пазов вырезанных в нижней части бревна на 13-15 сантиметров. Его форма может быть выбрана на ваше усмотрение – округлая или треугольная. Причем первый вариант считается более удобным и надежным. Каждый из пазов заполняется любой доступной теплоизоляцией: пакля, сухой мох, войлок или современные материалы. Дополнительно венцы скрепляются между собой прямоугольными шипами. Высотой 120 -150 мм и толщиной 25 мм.

Срубы с остатком и без

В зависимости от технологии, бревенчатые дома могут возводиться с остатком и без. В случае с остатком, на углах, бревна выводят за пределы стен на расстояние, примерно равное диаметру бревна. Второй вариант не имеет таких выступов. Соответственно его можно считать экономичным, поскольку длина бревна, а соответственно и общий расход материалов, снижается.

В срубах без остатка, бревна могут быть соединены различным способами. Например, с помощью гнезда в нижнем бревне и потайного шипа в верхнем. Разметка при этом выполняется с помощью «черты» следующим образом:

Положите два параллельных бревна окладного венца, после чего сверху расположите еще два перпендикулярно первым. Возьмите инструмент «черту» и разведите его ножки на величину равную диаметру бревна. Подведите инструмент к нижнему краю бревна так, чтоб его ножки стояли перпендикулярно бревнам. Из такого положения, двигайте один конец черты по нижнему бревну, а другим делайте контур на верхнем. Такую же операцию произведите на другом конце бревна. Затем, разверните бревна разметкой вверх и топором вырубите по ним «чаши».  После этого положите в образовавшуюся выемку бревно и проверьте плотность прилегания. При необходимости  подгоните поверхности более точно.

Описанным методом выполняются «чаши» на всех бревнах. На всех кроме первого венца, с нижней стороны делают также пазы.  Их расчерчивают следующим образом. С обеих сторон бревна делают засечки, которые соответствуют ширине паза. Далее топором делают насечки необходимой глубины. После чего тем же топором выбирается паз. Когда он готов, бревно кладут на место.

Рубка углов «в лапу»

Углы «в лапу», получаются более холодными, поэтому впоследствии их придется утеплять и закрывать угловыми досками.  Углы таких срубов выполняют в следующей последовательности:

Концы бревен обтесываются на длину, которая равна их диаметру. В итоге края должны приобрести квадратное сечение. Далее на каждом конце отмечается толщина канта. Торец и вертикальные стороны делят засечкам на восемь равных  частей. Далее через насечки проводятся линии параллельные обтесанным сторонам, а ребра отмечаются как АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Затем на каждом из этих ребер отлаживаются следующие части: АБ – 1/8 его части, ВГ – 2/8, ДЕ – 2/8, ЖЗ – 3/8. Полученные точки соединяются прямыми линиями. После чего ненужная древесина удаляется. Полученная форма бревна похожа на лапу, откуда и пошло название сруба. Пазы на верхних бревнах делают также как и в предыдущем способе. Иногда, чтобы усилить угол, в лапе делают коренной шип. Делают его вплотную к внутреннему углу. Размеры шипа берут как 1/3 длины лапы.

После того как сруб закончен, его необходимо закрыть рулонной гидроизоляцией (рубероид и т.п.) или зашить досками. В таком состоянии его нужно выдержать около года (меньше не рекомендуется). За это время бревна высохнут, теплоизоляция уплотнится и сруб осядет. Это также нужно учитывать в процессе строительства. В среднем, сруб необходимо делать на 10-12 сантиметров выше проектной высоты. Спустя год, после усадки, бревенчатую конструкцию можно поставить на фундамент.

Для этого на ровную поверхность фундаментной ленты кладется гидроизоляция и доска (толщина 0,5 – 0,6 см) обработанная битумным составом. Далее следует уложить теплоизоляционный слой, например стекловату. Только после подобных подготовительных работ можно устанавливать окладной венец. Между последующими рядами бревен также необходимо класть гидроизоляцию. Над оконными и дверными проемами оставляют компенсационные зазоры. Их размер, как правило, равен 1/20 от высоты проемов. Зазоры также заполняются теплоизоляцией.

Как сделать стены из бруса?

Дом из бруса имеет сравнительно простую конструкцию. Чтобы приступить к его строительству вам понадобится брус толщиной 12-14 сантиметров. В качестве уплотнения между брусьями можно класть паклю либо слой сухого мха. Сруб из этого материала возводится достаточно просто, поскольку плоские поверхности брусьев плотно прилегают друг к другу. Между собой их крепят круглыми деревянными нагелями, толщиной 3 см. Нагели вбивают  в предварительно подготовленные отверстия. Причем одно такое крепление может соединять сразу несколько брусьев. Углы сруба крепят с помощью коренных шипов. Делая их таким образом не продуваемыми. Также углы можно скрепить вертикальными вставными рейками. При этом в первом варианте внешние и внутренние стены соединяют все тем же коренным шипами, во втором случае – сковороднем.

Перекрытие для чердачного помещения или второго этажа изготавливается из балок положенных по стенам. К внешней стене их крепят сковороднем, к внутренней – полусковороднем. Балки, которые находятся друг напротив друга, врубаются на всю толщину стены.

Сруб из брусьев также рекомендуется обшить снаружи. Для этого можно использовать кирпич, штукатурку или любой другой облицовочный материал.

Конопаточные работы

Для утепления сруба, до и после усадки, необходимо выполнить конопаточные работы. Сделать это вы можете с помощью войлока, пакли и пеньки. Различают два вида конопаточных работ: врастяжку и внабор.

Внабор конопатят если после усадки между бревнами и в пазах остались большие щели. Для этой цели из пакли делают пряди толщиной 20 мм и мотают их в клубки. Далее полученную прядь вставляют в щель. Чем шире промежутки, тем больше нужно набивать в них пакли. Уплотняется полученный слой  утеплителя сверху и только потом снизу. Начинать конопатить удобнее всего от окладного венца и далее верх к крыше. Также работы сначала выполняются снаружи, а потом внутри.

Врастяжку конопатят небольшие щели и пазы. То есть забивают их паклей с помощью  шпателя, после чего уплотняют и забивают валиком, сделанным из той же пакли.

После того как сруб утеплили, его можно заштукатурить. Есть также много других материалов для внешней отделки стен, но именно штукатурка предохраняет стены от возгорания и воздействию влаги.

Лучшие стратегии на Андроид http://forum.travian.ru/member.php?u=339710 для планшетов и смартофонов. Качай бесплатно.

Комментировать

Вам необходимо войти, чтобы оставлять комментарии.